Birmanie: Lac Inle – Hu Pin Khaung Daing Village Resort

Situé au bord du lac Inle, à la limite du village de Khaung Daing, cet hôtel de luxe offre différents types de chambres. Le Lonely Planet signale que le rapport qualité-prix est médiocre parce que les chambres sont vieillottes. Depuis, une rénovation a eu lieu, du moins en partie. Des nouveaux bungalows ont été construits sur le lac, et nous avons eu la chance de pouvoir les occuper. Ils sentaient encore le neuf et nous étions les premiers clients (ou presque). Ce sont donc de ces bungalows que je parlerai ici, ne pouvant pas juger sur le reste des chambres. Et je n’ai aucune idée du prix, qui doit être assez élevé.

Il faut suivre une longue jetée pour arriver à de très jolies maisons en bois privatives, comptant 10 minutes depuis le lobby. Je ne raconte pas les cris d’émerveillements quand nous avons ouvert la porte ! La chambre est immense, avec vue et terrasse sur le lac (qui est protégé par une sorte d’enclos, évitant donc le bruit des bateaux à moteurs – ceux de l’hôtel utilisant des rames jusqu’à la sortie). Avec cet espace, l’hôtel aurait pu investir dans des lits plus grands mais je chipote. Deux sièges sont installés sur la terrasse et à l’intérieur, il y a un grand sofa, ainsi que de grands espaces de bureau. La salle de bain est divisée en trois parties, séparées par des portes coulissantes: une toilette (avec une poubelle rose bien kitsch qui dénote), deux éviers sur un grand plan de travail et une pièce contenant une immense douche et un grand bain, le tout décoré de carrelage foncé et de petits cailloux blancs. Le plancher est en bois, et les meubles du même ton. L’air conditionné est présent et pas nécessaire pour rafraîchir la pièce mais il est utile pour la réchauffer la nuit ! C’est la première fois que j’ai utilisé cet appareil avec 32° pour ne pas avoir trop froid !

Comme ces bungalows étaient encore tout neufs, il manquait certaines choses: un coffre, des infos sur l’hôtel (avec le n° de la réception notamment) et des coussins pour les sièges extérieurs. Mais c’est vite oublié quand on a dormi une nuit avec les rideaux ouverts et la vue magnifique.

Autre défaut: pas d’internet dans les chambres, soi-disant parce que c’est la police qui doit donner l’autorisation. Il faudra que le gouvernement pense sérieusement à assouplir ces règles parce que pour un tel luxe, les voyageurs demandent une connexion convenable. Et dans le lobby, la connexion était très aléatoire, à tel point que j’ai abandonné très vite et décidé de ne plus essayer.

Le petit déjeuner était copieux et varié, offrant un buffet avec divers plats. Et même la possibilité de prendre de l’eau chaude et des sachets de thé (Lipton, il ne faut pas trop en demander non plus), pas du thé cuit et recuit comme à d’autres endroits. Le restaurant était bon, heureusement, vu qu’il n’y a pas d’autres lieux où manger dans les proches environs.

situation: 4/5
aménagement des parties communes: 4/5
aménagement de la chambre: 5/5
salle de bain: 5/5
propreté: 4/5
petit déjeuner: 4/5
wifi: 1/5

Birmanie: Lac Inle

Deuxième journée de découverte du lac Inle et de ses alentours. Le pêcheur Intha vu hier refait son show aujourd’hui quand nous passons près de lui. Un peu plus loin, le piroguier doit faire demi-tour, le canal qu’il voulait emprunter est fermé. Des jacinthes d’eau s’emmêlent dans son hélice et nous prenons du retard. Les autres piroguiers viennent d’ailleurs voir ce qui se passe. Nous prenons un autre canal pour finalement nous retrouver sur une petite rivière. Il y a de mini-barrages qui font un peu sauter le bateau mais rien de très dangereux.

Nous débarquons à Indein, avec plein d’autres touristes que nous retrouvons au marché. Il y a des femmes de l’ethnie locale, les Pa-O, reconnaissables par leur couvre-chef (un genre de bout de tissu replié). Je prends plein de photos volées en tenant mon appareil devant mon ventre et en appuyant aléatoirement sur mon déclencheur. Cela donne beaucoup de photos ratées mais aussi quelques réussites.

Nous partons ensuite pour un premier « trek ». Je mets le mot entre guillemets parce que nous ne marcherons pas vraiment beaucoup, juste deux ballades d’une heure chacune, entrecoupées par le repas. La route en terre n’offre que peu d’ombre et il fait déjà assez chaud. Nous croisons les ruines d’Indein, des stupas anciens qui s’écroulent en partie; les vaches viennent y paître.

L’arrêt suivant est à l’école du village de Nadawnkya et nous recommençons les dons comme à Bagan. Les enfants, enthousiastes, chantent des chansons, les uns plus fort que les autres. Je trouve à nouveau que ça dure un peu longtemps, et nous sommes plusieurs à nous être mis à l’écart, sous un arbre. Nous nous promenons ensuite dans un village et entre les champs.

Le plus impressionnant reste à venir: au bout d’un chemin apparaît une forêt de stupas dorés, blancs ou en brique rouge. Le site est assez magique et il y a moyen de déambuler entre les constructions. Un côté est rénové, l’autre est bien plus décrépit, plus authentique peut-être ? ou juste différent.

Un long corridor couvert et rempli de magasins de souvenirs nous ramène à Indein, au restaurant Golden Kite. Tentant toujours de soigner mes maux de ventre, je me décide pour un plat tout à fait différent: une crêpe aux bananes et au chocolat (belge – précisera le patron, importé depuis Singapour et de marque – je ne suis pas sûre d’avoir bien compris – Carrefour !). A posteriori, je sais bien que j’aurais dû me cantonner à du riz et des légumes vapeur, mais bon, on ne se refait pas.

Nous repartons pour une deuxième promenade à travers la forêt de bambous, des bambous assez impressionnants par leur taille. Il n’y a pas grand chose à voir mais l’attraction est la traversée d’un pont brinquebalant. Je mets tout mon temps, pas très sûre de moi, mais j’arrive sans encombres, tout comme les autres membres du groupe qui ont encouragé tout le monde. Il faut escalader quelques rochers ensuite pour arriver au village de Nay Daw. Un chien aboie, les autres restent inertes. Des poules se promènent avec leur progéniture. Un moustique réussit à me piquer à l’intérieur de la main. Une femme prépare le repas du soir, mettant des légumes dans un grand chaudron.

Le chemin du retour nous fait passer près d’une aire où il est interdit de faire des photos: les hommes s’y adonnent en effet à des jeux de hasard. Après une pause, nous reprenons les pirogues. Je ne m’en rends pas compte à cause du vent mais le soleil tape fort et je ne me protège pas…

A l’hôtel, je sens que j’ai très chaud tout d’un coup. Je bois une bière fraîche et me sens mieux. Je complète mes notes de voyage en regardant le soleil se coucher sur le lac depuis le bungalow.

C’est le dernier soir pour une grande partie du groupe et un repas est prévu. Sur les tables du restaurant, les serveurs amènent divers plats constituant un buffet Shan: crackers au sésame et au tofu, soupe de haricots noirs, porc braisé assez gras, poisson farci aux herbes, mange-tout, salade de légumes crus et divers condiments. Je n’ai pas beaucoup d’appétit.

Subitement, je me sens très mal, le sang se vide de tout mon corps et je retourne vers ma chambre. Le trajet me semble vraiment long. Je me couche et peu de temps après, je remets tout mon repas, ce qui me libère enfin de mes maux de ventre. Je me sens vidée mais enfin mieux, quoique très faible.

Birmanie: Lac Inle

Des pirogues nous attendent à l’hôtel ce matin pour explorer le lac. Nous montons par quatre et Moe Moe insiste pour que nous mettions les gilets de sauvetage (j’apprendrai plus tard qu’elle ne sait pas nager – est-ce la raison de son anxiété ?). Nous croisons des pêcheurs, notamment un homme de l’ethnie Intha qui rame en utilisant son pied, laissant ses deux mains libres pour utiliser sa nasse et son harpon. Il a l’air d’être spécialement là pour les touristes, faisant son show (impression qui sera confirmée le lendemain quand nous le croiserons à nouveau – si d’autres voyageurs le reconnaissent, laissez-moi un commentaire ! – et confirmée aussi dans un livre sur la Birmanie). Cela n’empêche pas que le spectacle est vraiment beau et les photos un peu cliché valent la peine.

Nous naviguons à travers les plantations de fruits et légumes. Les Intha ont en effet conçu un genre d’îles flottantes sur lesquelles ils cultivent de nombreuses plantes.

Le premier arrêt se fait au monastère de Nga Phe Chaung, ex-Jumping Cat Monastery (un moine faisait sauter des chats dans un arceau). Le bâtiment est assez ancien, tout en bois, sur pilotis et abrite plein de statues de Bouddhas. L’endroit est calme et serein, contrairement à l’arrêt suivant.

La pagode Phaung-Daw U est au centre de l’activité touristique mais aussi locale. C’est un bâtiment récent, clinquant de tous ses ors, même si à l’origine, il date du 12e siècle. Il abrite cinq petits Bouddhas qui à force d’être recouverts de feuilles d’or ressemblent à des petits champignons. Une photo avant-après montre bien l’évolution. Juste à côté du temple se trouve la barge qui les transporte sur le lac une fois l’an, enfin quatre d’entre eux seulement. Tous les cinq ont coulé une année, et seuls quatre ont pu être sauvés rapidement.

Nous nous arrêtons ensuite à un atelier d’orfèvrerie où on travaille l’argent. Les artisans réalisent de très jolis poissons à écailles mais je ne suis pas très intéressée. Alors que d’autres…

Nous reprenons le bateau pour rejoindre le restaurant, le Royal Palace, qui offre une belle vue sur le lac. J’y mange un très bon repas de salade d’avocat et de crevettes sautées au noix de cajou.

Suite des ateliers: d’abord celui du tissage de la soie et de la fibre de lotus (oui, on fait du tissu avec du lotus, c’est assez long et donc coûteux à réaliser). Le village est un ensemble de maisons sur pilotis. Ensuite, nous nous arrêtons chez le forgeron qui fabrique des couteaux avec du fer récupéré dans des carcasses de voitures. Enfin, l’atelier de pirogues nous montre la fabrication traditionnelle des bateaux en bois. Tout cela m’ennuie un peu mais c’est une bonne manière de comprendre l’artisanat local.

Nous nous arrêtons pour une pause café ou rafraîchissements au Golden Island Cottages. Je prends un lassi à la banane en espérant que cela remédiera un peu aux maux de ventre que j’ai depuis plusieurs jours à chaque fois que je mange. La vue est très belle et enfin, il y a une connexion internet potable. Nous en profitons pour faire la traditionnelle photo de groupe.

Nous retournons ensuite à l’hôtel où nous arrivons pour le crépuscule. Je partage un repas avec Jodell, Deb & Deb et Paul: nous commandons des tempura de scampis, du porc au noix de cajou, du poulet aux légumes verts, une salade de tomates et du cresson et des champignons sautés.

Cette nuit, il fait un peu plus chaud dans la chambre grâce à l’air conditionné mis sur 32° !

Birmanie: Bagan – Heho – Lac Inle

Départ aux aurores ce matin (ça devient une habitude) pour prendre l’avion à l’aéroport de Bagan. Le car traverse à nouveau le site archéologique et donne une dernière vue des temples et des montgolfières qui les survolent. Tous les véhicules sont contrôlés à l’entrée; apparemment, il y a eu un attentat à la bombe récemment et il y a des avis de recherche des terroristes présumés. Le débarquement des bagages est entre les mains de porteurs et mêmes nous, nous sommes quelques peu expédiés, Moe Moe court-circuitant la file des contrôles aux rayons X, au grand dam des Français que nous dépassons. Ah quel plaisir de les entendre râler, eux qui sont toujours les premiers à pousser pour passer devant tout le monde ! En fait, nous étions un peu en retard et très vite, on nous demande d’embarquer. Pas de places fixes dans l’avion de Yangon Airways mais peu importe, personne ne se bouscule.

Le vol est très court et ne dure que 35 minutes. Quand nous sortons de l’avion à Heho, des gardes armés surveillent l’aéroport. Il fait froid et je regrette à nouveau ma polaire. Nous prenons le car et nous arrêtons… à un atelier ! On nous explique la fabrication du papier mais aussi des parasols. Ils sont très jolis mais un peu encombrants. Si je n’avais pas poursuivi mon voyage en Thaïlande, j’en aurais probablement acheté un. J’acquiers plutôt un petit pendule en métal au son cristallin qui sera parfait pour le jardin.

Après une heure de route, nous débarquons au village de Khaung Daing. Moe Moe nous guide et nous fait découvrir la fabrication de divers snacks traditionnels: des crackers de riz ou de pois chiches, des graines de tournesol…

Nous repartons ensuite pour arriver quelques minutes plus tard au superbe hotel qui nous hébergera trois nuits. Je dîne d’une salade de poulet et de tomates et sirote le reste de ma bière sur la terrasse du bungalow en lisant et admirant le paysage avec Eddy. L’après-midi est libre mais il a une activité optionnelle qui me tente bien.

Vers 15h30, nous embarquons dans un tuk tuk en direction du village de Nyaungshwe où nous nous arrêtons pour permettre à certains membres du groupe non prévoyants d’acheter des pulls. C’est le village principal où logent la plupart des touristes et il y a un peu une ambiance backpacker. Nous continuons la route pour une visite de l’exploitation viticole de Red Mountain Estate. C’est la première fois que j’ai l’occasion de faire ça et c’est en Birmanie ! Alors que j’habite à côté de la France et qu’on produit même du vin en Belgique. Nous goûtons les différents vins mais seul le Sauvigon blanc est bon. La vue est très belle et nous voyons un autre coucher de soleil.

Nous reprenons le tuk tuk pour un repas dans un endroit un peu particulier. La Bamboo Hut est tenue par une famille qui invite des touristes pour des repas traditionnels. J’ai enfin l’occasion de boire un gin tonic et les plats servis sont délicieux: feuilles de bananier à la vapeur contenant un mélange de poudre de riz et d’oignons de printemps, formant un genre de pâte, la même chose mais frit, crackers aux pois chiches et au tofu, salade de tomates vertes et d’avocat, curry de poulet et de pomme de terre, pâte de roselle, poisson entier recouvert de plein d’herbes aromatiques. Papaye et pastèque en dessert. C’est un endroit peu connu mais qui vaut le détour (on le trouve néanmoins sur Tripadvisor).

Le retour est assez épique. Comme c’est la nuit, Moe Moe préfère nous diviser dans deux tuk tuk. Il fait vraiment froid et nous nous serrons les uns contre les autres, emmitouflés, et surtout racontons plein de bêtises qui nous font beaucoup rire. Le trajet semble long quand même, mais quelle aventure ! A cette heure, à peine 20 heures, il n’y a plus personne en rue et il fait très noir, malgré une lune qui crée des ombres bizarres sur la route.