Inde – Rajasthan: Jaisalmer

Ma nuit est mauvaise: je me réveille à cause d’odeurs de fumée très fortes et je crains un incendie. Je n’aurai pas d’explication le lendemain mais je suppose que ce sont juste des détritus qui ont été brûlés.

Nous partons vers 8 heurs pour éviter les grandes chaleurs – la météo prévoit 34° aujourd’hui. Le premier arrêt est à Ghadisar Lake, un lac entouré de beaux havelis et d’un temple. Les habitants de la ville y viennent pour nourrir les poissons-chats qui envahissent le lac parce qu’ils ne sont jamais pêchés ni mangés. La lumière matinale se reflète sur l’eau et accentue les ocres des bâtiments.

Nous  nous dirigeons ensuite vers la citadelle vieille de 850 ans et son dédale de ruelles. Construite sur une butte, la ville est entourée de hauts remparts et a pendant longtemps été un centre commercial de la route de la soie. Les hauts murs ont été fortement endommagés lors du tremblement de terre de 2001 mais ont été restaurés. Depuis, l’ensemble subit les préjudices des trop nombreux habitants qui exploitent restaurants et guesthouses. Ceux-ci utilisent en effet de grandes quantités d’eau qui s’écoulent en déstabilisant la base du fort. Diverses campagnes gouvernementales sont lancées pour décourager les commerçants et c’est aussi la raison pour laquelle nous ne logeons pas au cœur de la ville.

Nous commençons par visiter deux temples jains, celui d’Adinath et celui de Chandra Prabhu. Le premier abrite de très jolies sculptures, le second est finement décoré et peint. Nous continuons la promenade dans les ruelles tout en admirant les havelis et autres bâtiments anciens. L’atmosphère est agréable, sans trop d’agitation, grâce à l’interdiction de la plupart des véhicules.

La ville basse possède également de nombreux trésors, de superbes havelis notamment, aux sculptures si fines qu’elles ressemblent à de la dentelle. Nous nous arrêtons d’abord au Patwon-ki Haveli, suivi d’un autre situé dans la même rue.

Plus loin encore se trouve le Nathmal-ki Haveli qui se visite en partie. Sa façade est intéressante: a priori, elle a l’air symétrique mais si on observe bien, certains détails sont différents. Il appartenait en fait à deux frères qui, bien que voisins, désiraient chacun une résidence originale. Un membre de la famille nous mène à l’intérieur dans une pièce joliment décorée qui fait aujourd’hui office de magasin.

C’est l’heure de la visite sponsorisée. Cette fois-ci nous nous arrêtons chez un joaillier qui vend de jolis bijoux ethniques mais ils sont fort chers. Je suis un peu frustrée: malgré mon intérêt pour certaines pièces, je suis invisible pour les vendeurs qui préfèrent s’occuper des mes compagnes de voyage prêtes à dépenser plus d’argent que moi. Je choisis cependant un joli pendentif en forme de libellule – je regretterai plus tard de l’avoir payé aussi cher.

Nous prenons un tuk-tuk pour rejoindre un restaurant qui offre une belle vue sur la citadelle. Le menu est cette fois-ci constitué de poulet et de paneer tikka, de curry de pommes de terre et de paneer en sauce. Après ce repas, nous retournons à l’hôtel pour une après-midi de repos près de la piscine. J’essaie désespérément de joindre mon papa dont c’est l’anniversaire aujourd’hui. Mais son téléphone est mal raccroché et je devrai abandonner, ce qui me met d’humeur un peu triste.

Plus personne n’a envie de sortir le soir et nous mangeons au restaurant de l’hôtel, un menu similaire à celui du midi, suivi d’une assiette de fruits bien trop copieuse en dessert.

Plus de photos sur flickr.

Inde – Rajasthan: Manwar Desert Camp – Jaisalmer

Je me réveille en entendant les chants religieux hindous de Tej dans la tente voisine après une excellente nuit. Le soleil n’est pas encore très haut dans le ciel et la lumière est belle ce matin, pendant que je prends mon petit déjeuner. Mais c’est bientôt l’heure de retourner à la civilisation.

Le trajet est à nouveau fort long, environ 4 heures, et la route vers Jaisalmer est en partie en construction. Nous croisons des convois militaires et voyons les nombreux terrains d’exercices, avec notamment des lance-roquettes. C’est clair: le Pakistan est très proche. Et je n’ai jamais vu autant de matériel de l’armée.

En arrivant dans la ville de Jaisalmer, nous avons une belle vue sur le fort. L’hôtel Gorbandh Palace est situé un peu en dehors de la cité ancienne et ressemble à un palais de maharadja mais est en fait une construction moderne déjà un peu défraîchie. Ma chambre est cependant très propre mais pas spéciale du tout. Nous prenons le repas de midi puis, Tej nous propose de nous reposer près de la piscine en attendant que les températures baissent. Une base militaire est toute proche et de nombreux jets nous survolent à basse altitude pour atterrir sur des pistes qui se cachent très vite en sous-sol – paraît-il.

Nous repartons vers 16h45 pour une promenade dans la ville, d’abord dans le bazar. Mais le but premier est d’arriver à un point de vue en hauteur pour profiter du coucher de soleil. Le fort est superbe sous les lumières jaunissantes et rougissantes du soir. L’ambiance est cependant troublée par un enfant mendiant qui chante à tue-tête une version très fausse de « Frères Jacques » et nous fuyons.

Nous retraversons une partie de la ville à pied pour aller manger dans un restaurant dont la terrasse offre une très belle vue sur le palais du maharadja. Parmi les plats, je me délecte tout particulièrement du curry à l’œuf et du curry d’aubergines. Une promenade digestive de 30 minutes nous ramène à l’hôtel. Cela fait un bien fou mais dans le noir, c’est un peu périlleux  d’éviter les crasses et bouses de vache. Une fois dans ma chambre, je suis rattrapée par la fatigue et m’endors sans tarder.

Inde – Rajasthan: Nagaur – Manwar Desert Camp

Après une excellente nuit, le petit déjeuner ne déçoit pas non plus. C’est à la carte et je choisis des œufs accompagnés de pain et des fruits. Mais il faut déjà quitter cet endroit idyllique pour commencer de nouvelles aventures – et il y en aura aujourd’hui !

Nous empruntons d’abord une bonne route mais elles deviennent de plus en plus mauvaises, à une bande. Après quatre heures de trajet, je me sens vraiment fatiguée et quand nous arrivons au Manwar Resort pour le repas, je ne mange presque rien. Il fait trop chaud pour repartir tout de suite (les températures sont trop élevées pour la saison et tournent autour des 35° – pas que cela me dérange en fait) et j’en profite pour faire la sieste près de la piscine.

Nous sommes dans le désert du Thar qui est parsemé d’arbustes épineux et qui ne ressemble en rien aux larges étendues de sable du Sahara que j’ai vues sur les photos de mon papa. Nous avons d’ailleurs plaisanté sur le sujet en rentrant et il m’a dit que je n’avais pas vu le vrai désert.

Vers 15h30, des jeeps nous emmènent pour une visite de la région. Nous nous arrêtons d’abord auprès d’un forgeron qui a clairement déjà vu des touristes: il pose pour les photos après avoir enroulé son turban sur sa tête. C’est lui qui active le feu mais c’est une femme qui fait le travail lourd et difficile de façonnage du métal à l’aide d’une masse. Les enfants nous observent de loin.

Nous reprenons la jeep pour une séance de montagnes russes sur les dunes: la voiture tout-terrains monte au sommet puis se laisse quasiment glisser vers la bas, à un angle très abrupt. Je ne peux pas dire que je sois à l’aise et je ferme les yeux tout en me tenant très fort. Après quelques fois, cela va déjà un peu mieux et j’ose regarder ce qui se passe. Les émotions fortes et moi, cela ne fait pas bon ménage !

Nous nous arrêtons ensuite auprès d’une famille qui nous montre leur maison construite avec l’aide du gouvernement, située à côté des cases traditionnelles. Mais la star du moment est le bébé chèvre de quelques jours qui a encore du mal à se tenir sur ses pattes.

Les aventures de la journée ne sont pas encore terminées ! A peine arrivés au Manwar Desert Camp, nous rencontrons les dromadaires qui vont nous emmener en ballade. Je choisis Justin (aka Pintu) – Justin est le nom que Tej lui avait trouvé en plaisantant, Pintu est son vrai nom. Ce n’est pas le plus grand mais bien le meneur de la troupe, dirigé par le doyen des chameliers. L’embarquement est un peu rude mais ça va, je m’accroche. Et puis c’est parti. J’ai un peu de mal à me détendre mais je fais des efforts, tentant de prendre le rythme du chameau (insérer ici une chanson de Tinariwen).

Nous montons sur une grande dune où nous arrivons pour le coucher du soleil et où nous grignotons de minuscules prunes du désert (plus petites que des cerises). Il n’y a personne autour de nous, à part quelques enfants qui nous ont accompagnés et il fait très calme, très serein. Et puis c’est la descente de la dune. Je dois me tenir fort en arrière pour ne pas tomber et je m’agrippe tellement à la selle que j’en ai mal aux mains ! Et la descente de l’animal n’est pas moins folklorique ! Je garde malgré tout un bon souvenir de cette expérience mais je ne suis pas sûre que je vais la réitérer dans le futur.

De retour au camp, je découvre ma tente qui est très luxueuse: un grand lit et une salle de bain avec tout le confort moderne. La douche fait un bien fou après la poussière de la journée.

Je rejoins le groupe pour l’apéritif – il n’y a que deux autres touristes dans le camp ce soir – et nous profitons d’un concert de Manganyars, les musiciens itinérants du désert du Rajasthan. Leur performance est meilleure qu’à Gajner, moins touristique, et je me laisse entraîner par cette musique sous le ciel étoilé.

Nous prenons ensuite le repas mais je n’ai toujours pas très faim, ce qui n’est pas trop grave après les excès du jour précédent. Fatiguée par les aventures de la journée, je m’endors vers 9 heures.

 

Inde – Rajasthan: Gajner – Nagaur

Ce matin, il faut quitter ce lieu idyllique qu’est Gajner… Nous reprenons la route, en traversant Bikaner où nous sommes témoins d’une collision entre un tuk-tuk et d’une moto. C’est assez confrontant de voir le motocycliste faire des convulsions et l’attroupement qui se forme de suite autour de lui. Heureusement l’ambulance arrive déjà.

Le trajet prend 4 heures mais nous faisons un arrêt à Deshnoke où se trouve un temple assez particulier. En effet, l’édifice consacré à Karni Mata, une sage hindoue qui est une incarnation de Durga, est un sanctuaire pour les rats. Plus de 25.000 rongeurs y vivent et y sont vénérés. Je dois bien avouer que je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de visiter cet endroit mais la curiosité l’emporte. Comme dans tous les temples, il faut se déchausser et le sol n’est pas propre. Ma visite est vite écourtée, dégoûtée par les déjections qui s’accrochent à ma plante des pieds. De plus, les rats courent partout et l’odeur est nauséabonde, ce qui n’a pas l’air de déranger les dévots. Des lingettes humides viennent à la rescousse et permettent de nettoyer mes pieds pour la suite du voyage. C’était en tous cas une expérience assez spéciale !

(Quelques photos supplémentaires sur flickr).

Nous continuons la route vers Nagaur. En arrivant dans la petite ville, le chauffeur peine quelque peu à trouver la bonne route mais finalement nous pénétrons dans le fort d’Ahhichatragarh. L’hôtel Ranwas est en fait au coeur de la citadelle ! Nous ne nous attendions pas à ça et ouvrons grand les yeux. C’est un établissement de grand luxe (noté à 9,7 sur booking) mais ancien, appartenant à la catégorie des « heritage hotels ». Comme la ville de Nagaur est en dehors des sentiers battus, c’est encore plus ou moins abordable (autour des 200€ quand même) sauf au moment du grand festival de musiques du monde organisé chaque année par le maharadja de Jodhpur dont dépend la ville.

Nous sommes les seuls touristes à y loger cette nuit-là, ce qui augmente évidemment le sentiment de vivre une expérience exceptionnelle. Le personnel est d’ailleurs aux petits soins pour nous pendant toute la journée et la soirée.

Les chambres sont dispersées dans différents havelis, comportant un rez-de-chaussée et un étage, avec chaque fois une cour intérieure couverte meublée de fauteuils et joliment décorée. A chaque étape, nous (les trois femmes voyageant seules donc) tirons  au sort les clés pour les chambres et j’ai de la chance: j’obtiens la plus grande, avec un lit immense, un salon, une minuscule cour privée et une grande salle de bains.

Même Eddy trouve son bonheur en feuilletant les livres déposés dans la chambre.

Nous prenons ensemble sur la terrasse le repas de midi: divers plats locaux – notamment à base de haricots du désert -, des currys évidemment, mais aussi un assortiment de desserts que je laisse volontiers à mes compagnons de voyage. L’après-midi est libre et je m’installe à la piscine avec mon livre, observant le ballet des pigeons qui viennent s’abreuver. Après un moment, je décide d’aller nager mais l’eau est très fraîche: je mets donc un temps fou à y entrer !

Vers 16h, c’est afternoon tea et les serveurs nous amènent un assortiment de sandwiches, pakoras et de gâteaux, tous plus délicieux les uns que les autres. Et c’est inclus dans le prix.

Le soleil commence tout doucement à baisser et c’est le moment de commencer la visite du jour, celle du fort. Un serveur et guide nous emmène dans le dédale des couloirs et nous explique comment tout a été patiemment rénové. La cour principale est immense et les bâtiments prennent des couleurs dorées superbes en cette fin de journée. C’est aussi un plaisir immense de visiter l’endroit sans autre compagnie que les membres du groupe et cela donne le sentiment d’être maharadja pour un moment.

Nous montons à l’étage d’un des palais, sur un toit plat qui donne une vue panoramique sur la région. Des serveurs nous suivent avec des bières fraîches que nous prenons en apéritif pendant que le soleil se couche. Ils nous ramènent ensuite au restaurant à la lueur des lampes torches (et des smartphones).

Le dîner, bien trop copieux, est constitué de laal mas, dhal, haricots du désert, poulet tikka, soupe de carottes-coriandre, légumes divers, betteraves et un dessert (halva et gâteau au chocolat). Après m’être empiffrée, je décide que je mangerai moins les prochains jours !

La journée était mémorable et je m’endors avec le sentiment d’avoir vécu une expérience exceptionnelle, réservée à peu de monde.

Plus de photos sur flickr.