Vietnam: Hué – Danang – Hoi An

Il ne pleut plus ! Un bon petit déjeuner et en route pour la suite de nos aventures… qui commencent avant même notre départ ! Nous descendons dans le hall de l’hôtel, je cherche notre guide, diane regarde de l’autre côté et… après un moment d’hésitation se retrouve dans les bras de Groud. Nous n’y croyons pas ! Cette petite thaïlandaise (pour faire simple – en fait son père est Mongol, sa mère est une Sea Gypsy, population nomade de la mer d’Andaman) a été notre guide lors du voyage en Thaïlande en 2008 avec Intrepid Travel. C’est un grand bonheur de la revoir ici parce qu’elle était une excellente guide, et c’est réciproque. Elle nous avoue qu’elle n’a plus jamais eu de touristes aussi intéressés dans les musiques locales (et d’ailleurs). C’est avec elle que nous avons passé une des plus belles soirées de notre voyage, à Chiang Mai, dans le restaurant traditionnel d’une ancienne chanteuse, Soontaree (se prononce « Sunalee »), qui a d’ailleurs donné un concert ce soir-là.  Comme Groud va également à Hoi An avec son groupe de touristes, nous espérons nous revoir là-bas…

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Belle étape vers Danang. La route nationale n°1, la principale route du pays (une bande de circulation de chaque côté, avec des bas-côtés pour le trafic vraiment lent – tracteurs, vélos, piétons) suit plus ou moins le bord de mer. Premier arrêt à la lagune de Cau Hai et au village de pêcheurs d’huîtres de Lang Co. Les nuages se perdent dans l’eau, les différentes nuances de gris se mélangent…

Vient ensuite un tout nouveau tunnel (le plus long d’Asie) qui a été creusé dans la montagne mais nous empruntons l’ancienne route pour passer par le Col des Nuages qui est la barrière climatique entre le Nord et le Sud du pays. Le temps est froid mais lors de notre arrêt mais la vue est dégagée et nous voyons bien la baie de Danang, un des ports principaux du pays.

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A Danang, nous visitons le musée archéologique des Chams qui se trouve dans un très beau bâtiment d’époque coloniale. Le royaume Cham a couvert une grande partie du territoire vietnamien jusqu’au début du 17e siècle. Leur culture connaissait une forte influence indienne qui se retrouve dans leur écriture proche du sanskrit et dans leur architecture qu’on peut comparer notamment à celle d’Angkor au Cambodge. L’hindouisme et le bouddhisme sont prédominants. Le musée regorge de trésors sauvé des différents sites; des statues finement ciselées attirent les regards et l’œil du photographe.

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Plus loin, la côte est complètement défigurée: une pléthore d’hôtels et resorts sont en construction, faisant fi de toute notion d’écologie et de préservation d’un environnement sujet à l’érosion. Je me demande si les touristes viendront en masse se dorer au soleil dans la région. Danang n’est pas Phuket, il n’y a pas d’aéroport international et les conditions pour obtenir un visa sont trop compliquées et surtout trop chères. Nous sommes ici témoins du développement anarchique et à tout prix d’un pays qui saute plusieurs étapes en une fois, sans trop réfléchir à l’avenir.

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La montagne de marbre se dresse devant nous, enfin c’est plutôt une colline qui a longtemps fourni le marbre pour toute la région mais les réserves s’épuisant et les nombreux tailleurs de pierre se fournissent aujourd’hui en Chine. Amis du kitsch, vous trouverez toutes les statues qui vous plaisent par ici, du lion à la gueule ouverte au bouddha ventripotent. Je rejoins le temple qui se trouve à flanc de colline par un escalier assez raide pour découvrir une immense grotte qui a fait office d’hôpital pour les Vietnamiens pendant la guerre et qui abrite plusieurs autels aux divinités. L’endroit est vraiment impressionnant !

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L’estomac dans les talons, je suis heureuse quand nous arrivons enfin à Hoi An où nous nous dirigeons de suite vers un restaurant (An Ngon) au bord de la rivière. Nous y dégustons une série de spécialités locales: le cao lau, des nouilles au porc et herbes qui font penser à des plats japonais (ce qui est logique, sachant que Hoi An a longtemps servi de comptoir pour ceux-ci), la rose blanche, des raviolis avec une poudre de crevette, des crêpes à rouler soi-même farcies au soja, crevettes et herbes aromatiques locales, des nems à la crevette et une soupe aux won ton. Youn, notre guide, nous a aidé à faire notre choix et nous explique comment manger les différents plats. C’est une vraie mine de renseignements et ils nous emmènera souvent dans des endroits intéressants pour découvrir la cuisine locale.

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Hoi An, la ville aux lampions, a été un centre commercial très important dès le 15e siècle. Son port était le cœur des échanges entre Vietnam, Chine et Japon et de nombreux marchands s’installèrent dans la ville, construisant des maisons et monuments dans le style respectif de chaque pays. Ici, pas de développement anarchique: la ville est classée au Patrimoine de l’Unesco et la circulation est limitée aux grands axes. L’atmosphère est donc tout à fait différente d’autres villes vietnamiennes.

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Nous nous promenons dans les ruelles, visitons une maison chinoise typique construite en bois foncé, allons voir le temple du Fujian, temple chinois avec monstres et dragons (où nous retrouvons nos Français adorés qui s’extasient devant la moindre fleur: « oh tu as vu Janine la jolie fleur ! qu’elle est jolie ! C’est quoi ? Tu crois que ça pousse en France ? C’est trop joli ! Tu as vu ses jolis pétales mauves !… – impossible d’ignorer toute la conversation à cause de son volume sonore.)

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Au marché local, Youn nous montre les fruits et légumes locaux et je profite de ses explications pour discrètement faire des photos avec mon petit Ixus qui est bien pratique dans ce genre de situation.

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Nous passons par le pont japonais qui a la spécificité d’être couvert puis allons à un atelier de vers à soie où nous accélérons le rythme pour fuir la masse de touristes, non sans avoir acheté une très jolie lanterne qui sera magnifique dans notre hall d’entrée.

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Petite pause à l’hôtel…

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Nous arrivons tôt au Mango Room et c’est tant mieux ! Nous recevons la dernière table libre, le reste du restaurant étant réservé. J’avais lu que cet endroit tenu par un Vietnamien qui a fui le pays dans les années 70 mais qui est revenu des Etats-Unis était connu pour sa cuisine fusion. Je ne savais pas par contre que nous y recevrions les meilleurs cocktails de tout notre voyage (et que j’essaie de reproduire depuis sans trop de succès). Nos Pinky Passion et Jungle Jane contenaient des fruits frais, des bouts de fraise et de pastèque écrasés, du fruit de la passion et différents alcools. En amuse-bouche, nous recevons des tempura de potiron, fleur de courgette et autres légumes de saison. Mon plat est composé de scampis sautés à l’anis étoilé et aux herbes aromatiques, celui de diane de bœuf farci aux crevettes. Miam !

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Nous ne sommes pas pressés de rentrer, il fait bon et les rues appellent à la flânerie. Et puis Hoi An est connu pour ses tailleurs et diane avait repéré une jolie veste. Nous retrouvons l’endroit et tandis que la couturière, une vieille dame très vietnamienne, prend ses mesures, sa fille, en bonne vendeuse, me propose la même. Pourquoi pas ! A 30 dollars, je n’hésite pas longtemps… d’ailleurs, une très jolie robe chinoise me fait de l’œil et pour 20 dollars, elle sera mienne demain. J’ai toujours rêvé d’en avoir une mais je n’en ai jamais trouvé à ma taille.

Presque arrivés à l’hôtel, me voilà prise d’un grand regret: j’aurais du regarder les autres modèles de robe et m’en faire coudre plusieurs. Nous rebroussons chemin (juste un peu) et je me décide dans un autre magasin pour une petite robe  en soie sauvage bleu roi avec broderie et pour une autre en coton imprimé blanc et noir. Tout sera prêt demain en début de soirée !

Après cette soirée shopping, nous nous affalons sur les lits bien trop durs du néanmoins très joli hôtel Thuy Duong 3 pour un sommeil bien mérité !

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